Техніка підрізання коріння та гілля

Формирование ствола и кроны дерева заключается не только в применении той или иной техники, выработанной за длительное время создания разных форм карликовых деревцев. Конечный результат в конкретной и наглядной форме того идеала, который садовод представляет себе как совершен­ное формируемое деревце, изящность которого слагается из составляющих деталей, в значительной мере зависит от пра­вильного отбора ветвей, их направления и изгиба. И посколь­ку невозможно добиться того, чтобы ветвь совсем не росла, необходимо устранять нежелательные ветви и осуществлять подрезку. Любая обрезка преследует две цели: удаление неже­лательных побегов или ветвей и улучшение условий роста для оставленных лучших ветвей (рис. 15, 16).

Деревце, как бы свисающее со скалы

Деревце, резко изгибающееся, как будто свисающее со скалы

Таким же образом для активного формирования карлико­вых деревцев нужно подрезать корневую систему. Корни огра­ничены в росте небольшим контейнером и недостатком пита­ния (почвенного питания и вносимых удобрений), что вызы­вает карликовость, периодическая подрезка корней — также элемент формирования карликов. Однако подрезка корней не только поддерживает деревце в карликовом состоянии, удале­ние длинных корней вызывает развитие новых, свежих, жиз­неспособных и здоровых корней, которые обеспечивают дерев­цу хорошую жизнеспособность.

Поскольку корни подрезают много реже, чем ветви, обыч­но обсуждается вопрос о двух разных способах обрезки, но в сущности используемые инструменты и сами способы почти одинаковы.

В первую очередь деревца подстригают. Японские садовые ножницы имеют короткие острые лезвия, огромные полукруг­лые ручки, позволяющие оператору сжимать их полностью всей кистью руки, а не только просто большим и указатель­ным пальцами, как при работе с американскими садовыми ножницами. С непривычки это трудно для рук, поэтому часто вместо соблюдения правил стиля работы традиционным япон­ским инструментом предпочитают отобрать для себя такие садовые ножницы, с которыми можно эффективно работать. В данном случае имеет значение рабочий орган инструмента, а не форма ручек.

Желательно иметь три пары садовых ножниц: с длинны­ми тонкими лезвиями для работы с ветвями; с короткими лезвиями для осторожной работы с листьями, побегами и ко­решками; и, наконец, мощные ножницы для толстых ветвей, ствола или главных корней. Для трудной работы японцы иног­да употребляют тонкую пилу, но в неумелых руках она может наделать много беды: поранить не только ствол или толстый сук, с которым ведут работу, но и окружающие ветви, если их коснутся острые зубья. Удобные мощные садовые ножни­цы более надежны и могут быть пригодны для работы во всех случаях, даже с крупными старыми карликовыми деревцами. Подбор ножниц, конечно, дело индивидуальное.

Большое значение имеет качество лезвий. Лезвия могут быть очень острыми, зубья располагаться близко, так что срез получится прямой и гладкий. Тупые ножницы с недостаточно узким лезвием могут поранить сучья и побеги и даже сломать их, вместо того чтобы срезать. Если ствол обрезать ножом с прямым лезвием или неудачными ножницами, то срез полу­чается настолько шероховатый, что впечатление такое, будто он изжеван, а не срезан. В результате образуется обширная зона высыхания, рана не зарастает надлежащим образом и в конечном счете может пострадать все деревце. При под­резке корней повреждения до определенного времени менее заметны. Однако порванные или поврежденные корни не мо­гут всасывать воду, загрязняются, загнивают и служат при­чиной заболевания растения.

Деревья сходны с людьми. У них, как и у людей, рана, на­несенная чистым и острым ножом, зарастает быстро; искром­санные и рваные раны заживают медленно и плохо. В первом случае образование рубцов минимальное, в последнем наблю­дается безобразное искажение формы. Любую рану лучше обрабатывать сразу. Конечно, небольшие тонкие побеги могут быть срезаны гладко, с ровным срезом без какого-либо повре­ждения. Но при работе с крупной ветвью края раны нужно обработать острым ножом и всю поверхность раны покрыть тонкой защитной пленкой садового вара или пластыря для предупреждения высыхания. При выполнении этих условий камбиальный слой образует новую ткань и через короткое время рана зарастет.

Тщательная забота о заживлении мест поранения особен­но необходима при неудачах, таких, как соскальзывание нож­ниц или пилы и повреждение участков ствола. Если кора сильно содрана или глубоко поврежден камбиальный слой, в лучшем случае могут появиться глубокие шрамы, в худ­шем — может начаться загнивание ветвей. Такие тяжелые раны не поддаются быстрой и легкой обработке. Лучше вос­становительную работу выполнять постепенно и настойчиво.

Наконец, дерево, подобно человеку, не должно «кровото­чить», т. е. истощаться от потери сока. Эти соображения вы­сказаны с практической точки зрения. Но когда вступают в силу эстетические соображения, имеет значение не то, как обрезать, но где именно это сделать, и тогда правила благо­разумия часто не соблюдают. Это бывает в тех случаях, когда садовод решает, какую ветвь укоротить, какую пинцировать, чтобы усилить рост, какую совсем удалить для получения желаемого эффекта. К сожалению, здесь нет границ для пре­дупреждения ошибок. Однажды удаленная ветвь не вырастет вновь.

Японский садовод сидит перед карликовым деревцем часа­ми, изучает его, чтобы с величайшей осторожностью согнуть или отделить всего один лист! Полная обрезка является де­лом нескольких дней. Очень жаль, что далеко не все воспри­нимают традиции культуры, призывающие к длительному размышлению, прежде чем принять решение (в основном это свойственно шахматистам). Часто садоводы не способны часа­ми пристально изучать деревце и размышлять, что и как лучше сделать, они склонны принимать решение и выполнять работу быстро, хотя, конечно, в какой-то мере и они все же вынуждены советоваться и рассуждать.

Между сильной обрезкой и подрезкой имеются различия. При первой крупные нежелательные ветви и побеги удаляют целиком, при второй вырезают или укорачивают тонкие побе­ги либо срезают листья. Сильную обрезку делают один раз в год, в большинстве случаев в середине зимы (см. таблицу в гл. 7) или перед началом весеннего роста. Отдельные листья или небольшие побеги, если они нежелательны, можно уда­лять и во время роста. Однако при работе с цветущими де­ревьями, такими, как вишня, персик и слива, цветущие почки и побеги с такими почками удалять нельзя.

Корни подрезают один раз в несколько лет и именно тогда, когда дерево пересаживают в новую почву. Методы подрезки корней различны. Некоторые садоводы, когда корневая сис­тема полностью заполнит объем контейнера, вынимают дерев­це и острым топором обрубают концы всех корней на равном расстоянии от ствола; другие — тщательно очищают и распу­тывают корни и затем очень острыми ножницами аккуратно удаляют все слишком длинные и старые корни. Из двух мето­дов второй более безопасен, так как при этом бывает меньше поломок и поранений.

После подрезки корней деревце нужно немедленно пере­садить в свежую почву. На протяжении нескольких дней по­ливать его нужно очень осторожно, так как недавно обрезан­ные корни не способны хорошо всасывать воду и могут загнить.

• ← Формування гілля та стовбурів
• Способи зовнішнього аранжування коріння →