Формирование ветвей и стволов деревцев очень быст­рорастущих пород можно начинать с двух или трех лет, а иногда и раньше. Для этого ветви обвертывают проволокой или даже накладывают зажимы и оставляют их на 18 меся­цев, а иногда и на больший срок. Поэтому очень важно глубо­ко продумать и правильно выполнить начальную операцию, которая должна отвечать общему плану формирования де­ревца. Нужно хорошо представить себе, как впоследствии бу­дут выглядеть ветви и ствол. Экспериментируйте, как хотите, с вашим эскизом, но не поступайте опрометчиво с живым деревцем.

Мы наблюдали очень сильные воздействия садоводов-лю­бителей на слабенькие деревца. На стволик накладывали стя­гивающие пояса, а веточки обвертывали проволокой. Затем решали, что внешний вид деревца не соответствует их желаниям, снимали стягивающие пояса, деформировали стволик в разных направлениях, выполняли ряд других манипуляций и ожидали неизвестного эффекта. Затем эти фантазеры, не понимавшие, что они повреждают кору и сосуды, удивлялись, что деревце погибает. Таким образом, при манипулировании с деревцем не увлекайтесь скручиванием и перетягиванием проволокой; пусть лучше сформированное деревце не вполне соответствует задуманному, иногда нереальному, но зато оста­нется живым. До сих пор речь шла об одном деревце. Если же вы хотите вырастить в одной группе два деревца или больше, то формирование их осуществляйте одновременно.

Лучше всего формирование деревцев проводить ранней вес­ной, в период начала сокодвижения. Ни в коем случае нельзя начинать эту работу осенью или зимой. Единственным исклю­чением является сосна пятихвойная (Pinus pentaphylla), формирование которой нужно проводить в середине зимы. Эту сосну нельзя пересаживать чаще, чем один раз в три года, причем лучше всего это делать в конце ноября, а формирова­ние начинать в январе.

Традиционные японские материалы для формирования: медная проволока, пенька или пакля и древесина (крепкие зажимы). Медную проволоку с изоляцией можно заменить голым проводом или резиной, а пеньку — полосками материа­ла или куском губки.

Иногда проволоку обвертывают прямо вокруг ствола или ветвей. Но если дерево имеет очень мягкую, легкоповреждае­мую кору, что бывает часто, или если обвертывание выполне­но под острым углом, то требуется прокладка из пеньки, рези­ны или тесьмы.

Пеньку предварительно смачивают в воде, затем в несколь­ко слоев накладывают вокруг ветви, захватывая зону несколь­ко выше и ниже места обвертывания проволокой. Первые слои накладывают свободно, а последующие заметно плотнее, что­бы повязка удерживалась на месте. Пеньку могут заменить куски тесьмы или тонкие полоски резины. Тесьма сначала плохо держится на ветке, но потом так затвердевает, что трудно снимается. Все же следует отметить, что карликовые деревья лучше переносят пеньку.

Проволока должна быть мягкая и гибкая, чтобы ствол и ветви облегала плотно, но не повреждала их. Напомним, что проволочная обвертка должна оставаться на месте около двух лет; само собой разумеется, что за этот период ветвь увеличи­вается в окружности. Если проволока обвернута вокруг нее слишком плотно, то впоследствии появляются опухоль и нарост, движение соков задерживается, затем и совсем останав­ливается, дерево гибнет.

Вообще говоря, здесь должна быть проявлена большая осторожность. Чаще всего употребляют медную проволоку, потому что она наиболее мягкая. Однако у нее есть свойство, отрицательно действующее на карликовые деревца,— она об­ладает интенсивной способностью воспринимать тепло. Летом, когда деревце выставляют на солнце, медная проволока на­столько нагревается, что к ней нельзя прикоснуться. Это может повредить деревцу. В связи с этим некоторые исполь­зуют проволоку с изоляцией. Если же она без изоляции, то для предупреждения перегрева ее закрывают тонким слоем бумаги.

Когда формируют ветвь, сначала проволоку прочно закреп­ляют вокруг нее. Первый виток должен прихватить конец про­волоки так, чтобы удерживать его на месте (рис. 12). Если проволока просто изогнута в спираль, а концы оставлены сво­бодными, то она может внезапно размотаться, концы ее — раз­лететься и повредить дерево, или медленно раскрутиться за несколько часов, как будто это сделал кто-то нарочно.

Техника накладывания на ветви формирующей проволоки и ее закрепление; Закручивание формирующей проволоки влево; Закручивание формирующей проволоки вправо

Техника накладывания на ветви формирующей проволоки и ее закрепление; Закручивание формирующей проволоки влево; Закручивание формирующей проволоки вправо

Если вы хотите, чтобы ветви были повернуты в правую сто­рону, то витки проволоки должны быть направлены в левую сторону (рис. 13); если же вы наметили, чтобы ветви были повернуты в левую сторону, то витки должны быть направ­лены в правую сторону (рис. 14). Со временем ветка изгибает­ся все больше, поэтому давление проволоки увеличивается. Нужно следить, чтобы ветка не треснула. Если давление слишком велико, то натяжение проволоки нужно осторожно ослабить и опять ее закрепить, когда ветка устойчиво займет новое положение.

Необходимо помнить, что ствол значительно толще, чем ветви, следовательно, и в меньшей степени способен деформи­роваться, поэтому к нему нужно применять более сильное дав­ление, но при этом предупреждать повреждение коры и сосу­дов. Деревья с хрупкой, легко ломающейся древесиной, та­кой, как у хурмы японской (Diospyros kaki), следует форми­ровать специальным способом, помня, что сгибание ветвей и ствола у взрослых деревьев недопустимо.

Если вы хотите деформировать ствол в слабой степени, то достаточно обвернуть его проволокой. Если же вы желаете согнуть ствол под значительным углом (так, как будто дерево висит над пропастью под углом до 60 градусов), то в этом слу­чае требуются сильные меры воздействия с применением за­жимов.

В настоящее время японцы предпочитают, подобно амери­канцам, использовать механические приспособления и скон­струировали специальные винтовые зажимы для формирова­ния карликовых деревьев. Правда, автор не видел эти новые приспособления, но не одобряет это начинание с эстетической позиции. Следует прямо сказать, что карликовое дерево — это не механизм. Сотни лет японцы вырезали и выстругивали очень точно и аккуратно свои скобы и зажимы, отвечающие требованиям индивидуального формирования карликовых де­ревьев, и это искусство хорошо восприняли американцы. Ис­пользуя мягкую, легко поддающуюся обработке древесину, садовод при помощи блока может придавать ветке или стволу любой угол наклона. При желании можно использовать два блока с выпуклой или вогнутой поверхностью. Поскольку при сгибании может быть повреждена кора, в деревянные зажи­мы или скобы подкладывают защитный материал — обычно паклю либо, что вполне допустимо, каучуковую губку или кусок автомобильной камеры. Блоки со смягчающей проклад­кой устанавливают напротив ствола дерева, сгибают и закреп­ляют проволокой. Чтобы проволока не срезала ствол, его пред­варительно также обматывают каким-либо защитным мате­риалом. Сгибать ствол нужно очень осторожно, так как при слишком сильном давлении он может сломаться. Лучше всего сгибание осуществлять постепенно, медленно натягивая канатик и увеличивая угол наклона.

Согнутый ствол нужно периодически проверять: не слиш­ком ли сильно натяжение и нет ли опасности облома или рас­трескивания. Если эта опасность имеется, то натяжение сле­дует ослабить.

Должно пройти от восемнадцати месяцев до двух лет, прежде чем ствол стабилизируется в своем новом, изогнутом положении и можно будет снять тяжи. Если их снять раньше, это будет большая ошибка. Всем может показаться, что ствол сохранит приданную ему позицию, но этот эффект бу­дет временным. Хотя дерево не возвратится полностью в свое исходное положение, постепенно ствол выпрямится и вы не достигнете поставленной задачи. Вы получите деревце «напо­ловину изогнутое и наполовину свободное». Такие «наполови­ну» сформированные поделки часто пользуются в Японии спросом у неосведомленных лиц и неплохо сбываются дель­цами, особенно под новый год, когда спрос на карликовые деревца сильно возрастает.

Автор видела цветущую вишню высотой 18 дюймов (45,7 см). Деревце было очень непривлекательно из-за того, что его ствол был изогнут в какое-то ненормальное двойное S. (Основой такого выбора являлось, очевидно, мнение, что иностранцы любят особенные вещи, а этот объект определенно необычный). Весной в период роста ствол закручивался вниз, а ветви поднимались перпендикулярно вверх. Дерево, слиш­ком безобразное, чтобы быть помещенным в доме, было поса­жено на заднем дворе. Десять лет спустя оно все еще росло там, прекрасное по своей породе; молодое и обычно любимое за низкий ствол это дерево выглядело, как какой-то безобраз­ный бастард.