Среди наиболее привлекательных карликовых деревь­ев выделяются те, которые кажутся растущими в воздухе, «на скалах». Их искривленные, шишковатые и подвергающиеся непогоде корни расположены над почвой, а не в ней. Эти вы­ставленные наружу корни (рис. 17, 18) очень ценятся япон­цами как за красоту формы, так и за символическое изобра­жение в миниатюре некоторых философских аспектов жизни. Они создают свою собственную, специфическую атмосферу. Цепко обхватывая твердые выступы скалы, корни этих дерев­цев вытягиваются и добывают необходимую им пищу. Они символизируют собой всех тех, кто стойко встречал жизнен­ные невзгоды, выжил, остался не побежденным опустошитель­ными штормами и бурями и теперь безмятежно отдыхает, доказывая своим спокойствием свою жизнестойкость. Этот тип карликовых деревцев не так уж трудно вырастить, но требу­ются известное время и внимание.

Деревце с корнями, охватывающими камень...; Деревце с корнями, оплетающими камень...

Деревце с корнями, охватывающими камень…; Деревце с корнями, оплетающими камень…

В начале работы по проектированию создания карликово­го деревца этого типа нужно хорошо мысленно представить следующее. Иногда скала, имеющая вид валуна, может под­держивать только одно деревце. Но при имитации эродирован­ных склонов японских гор и морских берегов на обширной плоской дощечке может расположиться целая рощица дерев­цев с корнями в виде запутанного клубка, расположенными поперек склона и вниз по обрыву. Корни могут тесно вжи­маться в глубокие расщелины и трещины скалы или свобод­но извиваться в стороны, хотя почвенный слой смывается Дождями и потоками.

Естественно, что очень большое значение имеет выбор обоих объектов — «скалы» и деревца. Разработано несколько вполне стандартных положений, основывающихся на всецело принятых эстетических установках. Для типа с одним дерев­цем на скале высокий или, особенно, толстый ствол, очевидно, не практичен; высокий ствол не подходит из-за плохой устой­чивости, а толстый — вследствие потери внешней выразительности. Гораздо интереснее деревце с одной крупной ветвью, склоненной вниз и скользящей в сторону на некоторое рас­стояние. (Верхние ветви в этом случае могут быть любого размера и формы, как это кажется наилучшим.) Эффект груп­пы деревцев достигается, если относительно тонкие и строй­ные стволы и нижняя ветвь расположены на достаточном расстоянии от поверхности земли. Толстые стволы и низко расположенные ветви придают вид приземистости.

При аранжировке деревьев на скале японцы мыслят арти­стически, в созвучии с природой, требующей асимметрии. Никогда нельзя размещать ствол точно в центре поверхности скалы и стремиться к тому, чтобы корни равномерно ниспа­дали во все стороны. Один или два главных корня, направлен­ные почти параллельно главной ветви и прочно цепляющиеся за какие-либо выступы, создают тот эффект, который от деревца требуется. Даже при декоративном эффекте, призводимом плоскостью контейнера и группы деревцев, все они долж­ны быть смещены к одному из краев композиции, а корни должны протягиваться поперек полянки и ниспадать с обрыва скалы. И никогда не следует допускать, чтобы группы корней и ветвей распространялись параллельно в одну сторону, так как это выглядит особенно неестественно.

Для описываемой композиции нужны очень длинные кор­ни, поэтому деревце предварительно должно расти в контей­нере пять или шесть лет, пока неповреждаемые и неподрезаемые корни достигнут необходимой длины. Эти годы использу­ются для формирования ствола и ветвей. Затем деревце пере­саживают, корни приводят в порядок и распределяют на по­верхности скалы. (Противоположным методом является быст­рое выращивание длинных корней, что описано в конце главы.)

При составлении плана необходимо обязательно учитывать соотношение размеров скалы и длины корней. Последняя должна быть такова, чтобы корни простирались по всей по­верхности скалы, местами окружали ее и опускались вниз. Если корни слишком коротки, то они не обхватывают скалу в достаточной мере, и деревце может потерять устойчивость. Но, с другой стороны, если скала слишком мала, то снижается общий эффект композиции. В начале этой работы основание скалы покрывают слоем почвы толщиной около одного дюйма (2,54 см) для обеспечения питания дерева. В целях придания выразительности виду поляны и рощицы можно взять доста­точно большую площадь основания всей композиции. Нови­чок, не имеющий опыта работы, может заготовить для себя несколько обломков скалы разного размера, с тем чтобы со временем использовать тот или иной из них, но, как правило, он еще не знает, какой из них лучше подойдет для укорене­ния дерева.

Аранжировка корней поверх скалы — это работа, которую нельзя заранее точно спланировать, поскольку здесь имеют значение число и длина корней, кроме того, тонкие корни очень нежны, и различные эксперименты с ними нежелатель­ны. В общем же, при достаточном умении работа может быть успешной. Корни не должны сжимать скалу слишком крепко. Установлено, что лучше, когда они извиваются и пружинят на поверхности скалы. Это дает желательный эффект для эро­дированных отвесных скал. Если на скале есть трещины или щели, то один или два корня должны пересекать их поперек.

Большее количество корней может допускаться вверху и внизу скалы и особенно со стороны, противоположной на­клону дерева,— для поддержания его в равновесии. Затем приходит забота об удержании корней в желаемом размеще­нии их. Для этого японцы используют шнур из пальмовых волокон, но можно использовать любую садовую бечевку не слишком тонкую, чтобы она удерживала корни, и сделанную из материала, который со временем сгниет в почве, тогда очень просто удалить остатки. Дело в том, что при выполне­нии этой работы можно повредить корневые мочки. Если еще при этом повредить и кору корней, то это очень вредно отра­жается на дереве. Пока крепления из бечевки находятся на месте, корни и камень связаны очень прочно также защитным покровом из смеси глины и торфа. Затем контейнер вместе с нижней частью скалы (камня) погружают в почву сада и по бокам подгребают землю. К тому времени, когда корни по всем данным хорошо закрепятся в почве, необходимо основа­ние камня погрузить в почву.

На ранних стадиях работы садовод должен заботиться о предупреждении высыхания корней и солнечных ожогов. Покрышку следует поддерживать во влажном состоянии; но так как она проницаема, а корни имеют свои направления роста, то они могут проникать и через покров. Для предупреж­дения этого в первый год следует еженедельно смазывать покров толстым слоем жидкой глины. Эта операция не при­чиняет больших хлопот, но требует методичности и аккурат­ности. К концу года корни становятся более устойчивыми, тогда покрытие можно удалить, все некрасивые или ненуж­ные корешки тщательно подстричь, деревце пересадить и при­готовить покрытие из глины с торфом. В этот период основа­ние скалы должно быть погружено еще достаточно глубоко и почву не следует отгребать в стороны. Укрепившиеся корни нуждаются в меньшем уходе, но поскольку покрытие перио­дически поливают водой, то на некоторое время они обнажа­ются; для предохранения корней на них образуется плотная защитная кора, схожая с корой на стволе.

Шнурование, прикрытие, смазывание и последующее сня­тие корки — лучший способ воспитания корней, наиболее легкий и в то же время надежный. В силу этих своих качеств он особенно рекомендуется начинающим садоводам.

Корни, оплетающие скалу, можно поместить в небольшой мешок с почвой такого типа, какой рекомендован для данной породы дерева, и в таком виде целиком погрузить в почву сада (мешок — не существенное звено, в конце концов он сгниет в садовом черноземе, и его остатки можно удалить, как и бечевку). Почву вокруг ствола необходимо хорошо утрам­бовать на глубину около одного дюйма (2,54 см) для защиты корней.

Затем через год дерево, оплетенную корнями скалу и всю конструкцию извлекают из почвы, ненужные корешки под­резают, поверхность контейнера покрывают смесью глины и торфа и высаживают в него деревце так, как это желатель­но. После этого проводят те же операции по аранжировке кор­ней, которые описаны выше.

При выращивании деревцев с открытыми корнями большо­го внимания требует полив, значительно большего, чем полив их собратьев с погруженными в почву корнями. Летом, осо­бенно в жаркую погоду, камни сильно нагреваются и корни высыхают. Поэтому деревца нужно заботливо опрыскивать со всех сторон, чтобы камень не отнимал воду у корней и чтобы предупредить большие колебания температуры. Для полива нагретых камней следует использовать только теплую воду.

Деревья с наружным размещением корней нельзя переса­живать так часто, как деревья с погруженными в почву кор­нями, у которых они быстро растут и заполняют контейнер; пересадка деревцев с открытыми корнями обычно бывает не­обходима один раз в семь—десять лет. Более частая пересад­ка нарушает нормальную жизнедеятельность деревьев, они выражают свой протест ухудшением жизнеспособности и по­терей красоты.

Одним из самостоятельных классов стиля карликовых деревьев с открытыми корнями является сосна с длинными, высоко приподнятыми корнями (см. рис. 7). Ствол такой сос­ны обычно имеет только несколько дюймов высоты (5—10 см), но большую окружность, и поддерживается высокой подпор­кой или стойкой с перекладиной. С одной стороны деревца свисает группа искривленных ветвей с пучками хвои на кон­цах ; с другой — корни, вытянувшиеся, как голодные щупаль­ца, вниз, к почве. Такое деревце напоминает чем-то домаш­нюю декоративную птицу с о. Сикоку, у которой длина хвос­тового оперения достигает 15 футов (3,1 м). Эта птица вынуж­дена проводить свою жизнь на высоком насесте; она сходит на землю только тогда, когда птичник («хвостоносец») под­держивает ее неправдоподобно длинный хвост (рис. 19). Эти птицы фантастичны, неестественны и в то же время прекрас­ны. В случае с сосной — прекрасна она или нет, но она весь­ма любопытна. Некоторые американские садоводы, исключая старейших инициаторов карликовой культуры, восхищаются такой сосной, считают ее импозантной, любители природы — японцы считают ее диковиной природы.

Длиннохвостая птица...

Длиннохвостая птица…

Карликовая сосна с открытыми корнями действительно импозантна с точки зрения искусства; она вызывает стран­ное очарование и создает атмосферу нереальности. Такую сос­ну очень трудно вырастить. Для ее выращивания требуются время и знание техники выращивания карликовых деревьев, поэтому ею занимаются подлинные любители-энтузиасты.

Только два вида деревьев — сосна густоцветная, или япон­ская красная (Pinus densiflora), и сосна Тунберга, или япон­ская черная, куромацу (P. Thunbergii), пригодны для такого формирования, причем растения выращивают из семян.

Однолетние сеянцы вместе с пучком хвои на верхушке достигают высоты около трех дюймов (7,62 см). Хорошо рас­крывшийся пучок хвои в центре выщипывают, оставляя лишь несколько игл. В это же время корневую систему отрезают несколько ниже корневой шейки (рис. 20). В результате обрезки надземная часть приобретает вид обыкновенного черенка; ее сажают в обычную грядку и ухаживают как за черенком. Поскольку и в этом случае отпад растений большой и не только на данной стадии, но и на протяжении всего процесса выращивания, то рекомендуется начинать работу с большим количеством сеянцев.

Приемы выращивания сосны с длинными корнями...; Образование новых корней у сосны; Подвязывание ствола к стойке при выращивании сосны с длинными корнями

Приемы выращивания сосны с длинными корнями…; Образование новых корней у сосны; Подвязывание ствола к стойке при выращивании сосны с длинными корнями

На следующий после посадки год вносят хорошие удоб­рения, и растения образуют богатую корневую систему, раз­ветвленную во все стороны, причем почти все корни имеют одинаковую длину (рис. 21). Весной третьего года растения выкапывают и вырезают нежелательные корни. Садовод дол­жен решить, как много корней он хочет оставить и каково должно быть их размещение и направление роста. Корни, которые не соответствуют нарисованной им мысленно карти­не, он должен вырезать (это касается в одинаковой мере не­больших боковых корней и мочек, за исключением очень тонких), а оставшиеся выпрямить и около половины их про­тяжения разместить над поверхностью почвы, а окончания погрузить в нее. Для поддержки растения следует установить стойку и привязать к ней стволик (рис. 22).

Итак, все готово к посадке растения в контейнер; только тонкие окончания корней покрыты почвой. Теперь молодое растение оставляют расти на протяжении года, этого времени достаточно для укоренения. Новые, появляющиеся над поверх­ностью почвы боковые корни удаляют, длинную стойку пока оставляют для надежности. Через год деревце пересаживают, погрузив в почву лишь окончания корней.

Проходит год за годом, корни вытягиваются и выпрямля­ются после удобрения; каждый год садовод увеличивает дли­ну поддерживающей стойки. По достижении корнями длины около двух футов (61 см) или несколько большей стволик сосны можно изогнуть в горизонтальное положение и начать легкое обвертывание его и ветвей проволокой для создания искрив­лений надземной части в соответствии с искривлением корней. Учитывая неравномерный рост корней и молодой возраст де­ревца, каждому корешку делают подпорку для предупреж­дения ненужного искривления. Когда корни станут толще и затвердеют, т. е. будут способны сохранять приданную им форму, подпорки можно снять. При таком уходе корни растут быстро — даже на ранней стадии более чем на один фут (30,48 см) в год.

Описанный выше метод быстрого вытягивания корней японские садоводы применяют и при выращивании карлико­вых деревьев на крупных камнях (для этой цели они специ­ально подбирают особенно красивые камни). Как и в случае выращивания деревца на скале, здесь тоже очень важно опре­делить лучшую технологию.

Для ускоренного выращивания длинных корней требуется длинная трубка внутренним диаметром около одного дюйма (2,54 см). Японцы, консервативные по натуре, используют бамбуковую трость с проткнутыми внутри перепонками, но в принципе это может быть любой материал, если он поддает­ся расщеплению в длину. Расщепленную трубку наполняют смесью песка и почвы и в один конец помещают сеянец сос­ны, затем половинки расщепленной трубки связывают. В та­ком виде ее помещают вертикально в почву сада или контей­нера. Корень посаженного так растения очень быстро растет вниз в поисках большего количества влаги и питательных веществ, чем имеется в трубке. Наконец, когда корень достиг­нет конца трубки и начнет углубляться в почву, трубку раз­вязывают, растение с корнями вынимают и тщательно очи­щают от песка и почвы. Теперь растение и его корни готовы для создания аранжировки любого типа.

Этот способ выращивания длинных корней имеет следую­щие преимущества: во-первых, корни, хорошо защищенные трубкой, менее подвержены высыханию, чем если бы их кон­цы были помещены просто в почву; во-вторых, трубку легко поддерживать постоянно в вертикальном положении, и тонкий длинный корень надежно защищен от любых случайных по­вреждений. С другой стороны, длина трубки ограничивает рост корня в длину, и, кроме того, выращенные в трубке кор­ни более нежны, чем развившиеся в почве сада.

Практически японские специалисты по выращиванию кар­ликовых деревьев используют этот метод, когда им нужно получить длинные корни особенно быстро для аранжировки скал; при этом нежные корни вскоре же покрывают торфом, илом и слоем глины, чтобы они имели возможность и время огрубеть.