1 год назад
Нету коментариев

Комнатные деревца растут и воспитываются в раз­личных условиях (разная посуда и разные почвенные смеси, разные условия освещенности и т. д.), и уход за растениями каждый любитель-цитрусовод проводит по-разному.

Поэтому при уходе за комнатными цитрусовыми рас­тениями нужен индивидуальный подход к каждому рас­тению. В зависимости от времени года и места выра­щивания, в уходе за растениями имеются свои особен­ности.

Зима. В это время вечнозеленые цитрусовые растения попадают в неблагоприятные условия. Но в комнате нет условий и для полного покоя растений. Поэтому комнат­ным цитрусовым растениям нужно создавать условия относительного покоя. Для этого лучше всего на зиму их переносить в холодные (температура 6—4° тепла) не­светлые, сухие помещения. При такой температуре и освещенности жизнедеятельность сильно замедляется, питательных веществ и влаги расходуется мало, расте­ния сохраняют свои запасы, а весной снова начинают сильно расти и плодоносить.

На основании практических наблюдений, лучшей тем­пературой для зимовки комнатных цитрусовых растений надо считать 15—18° тепла, при умеренной влажности. В таких условиях цитрусовые растения чувствуют себя хорошо, листья у них сохраняются, плоды нормально до­зревают. По нашим наблюдениям, плоды зимой дозре­вают даже и при температуре 10° тепла.

Цитрусовые растения, особенно если они выращены в грунте и перевезены издалека, в комнате плохо пере­носят слишком сухой воздух при высокой температуре. Поэтому в квартирах с центральным отоплением, где воздух более сухой, цитрусовые растения нужно ставить подальше от батареи. Не следует также держать их на подоконниках, где окна с форточками. Если нет другого места для растений, кроме подоконника (имеется в виду окно без форточки и батареи), нужно, чтобы растение там и воспитывалось с малого возраста. Тогда растение, приспособившись к резким колебаниям температуры, бу­дет на подоконнике расти и развиваться.

Некоторые любители-цитрусоводы на батарее цент­рального отопления приспосабливают жестяные противни с водой, с тем чтобы повысить влажность теплой волны воздуха, поднимающейся к растениям.

Цитрусовые растения зимой лучше содержать около южных, а также юго-восточных и юго-западных окон. Приученные растения неплохо себя чувствуют и около окон других направлений. От прямого солнечного света растения желательно защищать. Если цитрусовые расте­ния стоят не у окон, то помещение можно проветривать.

Особо следует остановиться на содержании зимой де­ревцов, привитых на трифолиате и завезенных с юга. В большинстве молодые саженцы, завезенные с Черно­морского побережья Кавказа, страдают не потому, что они привиты на трифолиате, а потому, что они выросли и воспитались в других условиях (в открытом грунте), а затем с сильно укороченной корневой системой их вы­садили в ограниченный объем посуды. Поэтому саженцы, в том числе и привитые на трифолиате, следует завозить издалека, по возможности в возрасте 1—2 лет. Лучше это делать ранней весной, желательно до вегетации.

Завезенным и высаженным саженцам нужен вначале своего рода покой для их приспособления к новым усло­виям. Поэтому ни в коем случае не надо спешить со вся­кими подкормками и удобрениями, не переувлажнять землю, не ставить растения на освещаемые солнцем ме­ста. Мы знаем много случаев, когда так подготовленные растения, привитые на трифолиате, прекрасно росли и плодоносили, не сбрасывая листьев и зимой. Цитрусовые растения, привитые на трифолиате, следует содержать зимой так же, как и корнесобственные.

Зимой комнатные цитрусовые растения по возмож­ности дольше нужно содержать в стадии относительного покоя (при температуре не выше 15—18° тепла) с тем, чтобы потом, весной, растения дружно начали расти и плодоносить.

Весна. Весной цитрусовые, как и все растения, начи­нают трогаться в рост, а потом они выбрасывают бутоны и зацветают. Весеннее цветение самое продуктивное. По­лезно весеннее цветение немного задержать. Для этого растения ставят в комнату с более низкой температурой, но без резких колебаний. Такие растения потом дружнее начинают расти и лучше развиваться. Наилучшее разви­тие бутонов и больший процент полезной завязи наблю­дается при температуре 14—17° тепла. При больших от­клонениях температуры меньше завязывается плодов, больше осыпается завязи.

Весной на юге начавшее расти деревцо нужно ста­вить в наиболее освещенное место, иначе побеги будут вытягиваться. Однако растения следует защищать от действия прямых солнечных лучей. На севере, напротив, избегают места, сильно освещенные солнцем.

Весной увеличивают норму внесения удобрений и по­лива. Оберегая растения от резких колебаний темпера­туры, их начинают приучать к наружному воздуху. Для этого время от времени открывают окна. Когда темпе­ратура наружного воздуха установится в среднем не ниже 10° тепла, растения на юге можно выносить на от­крытый воздух (во двор). В районах с более резким колебанием температуры (предгорья и др.) растения приходится выносить на открытый воздух и при более низких температурах, но для этого постепенно подготов­ляют деревца и защищают их потом от заморозков.

В более северных районах цитрусовые выносить из комнаты на неостекленные террасы или на открытый воздух не рекомендуется. Если нет хорошо остекленных террас, то цитрусовые растения в средней и северной по­лосе лучше содержать постоянно в жилых помещениях, открывая чаще окна. Так, приученные растения меньше страдают от резких колебаний температуры.

Комнатные деревца при выносе на открытый воздух вначале нужно обязательно ставить в тень, чтобы они привыкли к сильному воздействию солнечного света. А потом, через 2—3 недели, лучше их переставить в полузатененное место и оставить там на все лето. Нельзя ста­вить эти растения в тень под белую акацию и другие деревья, являющиеся сильными рассадниками щитовок. Не следует также ставить цитрусовые под липы и другие растения, с которых при дожде падают на цитрусовые сладкие выделения сосущих вредителей. На этих выде­лениях сильно развивается черный гриб.

Площадку для цитрусовых лучше выбирать такую, что­бы на ней воздух не застаивался и не было сильного ветра.

На теплое, а тем более жаркое, сухое время горшки следует вкапывать в землю, а деревянную посуду защи­щать от перегрева (белить, закрывать чем-либо).

На случай весенних заморозков на ночь растения на­крывают каким-либо материалом: мешковиной и т. п.

Лето. Уход за цитрусовыми растениями в комнате за­ключается в поддержании правильной агротехники (вне­сение удобрений, полив, своевременная прищипка побе­гов и др.).

У комнатных цитрусовых растений естественное осы­пание завязи наблюдается в начале весны и летом. По­мимо естественных причин, опадение завязи может быть вызвано недостатком питания и влаги, резкими колеба­ниями температуры воздуха и особенно температуры по­ливной воды.

Наилучшей температурой для роста и созревания плодов считается 19—25° тепла. Более высокая темпера­тура уже угнетает растение, особенно привитое на три­фолиате.

При выращивании комнатных цитрусовых растений в засушливых районах (Средняя Азия) для повышения влажности воздуха посуду с растениями ставят на под­ставки в противни с водой (на открытом воздухе против­ни ставят в тени, а в комнатах — около северных окон).

При содержании цитрусовых на дворе в районах Юго-Востока и Северного Кавказа приходится растения за­щищать от сильных северо-восточных ветров, ставя их с подветренной стороны построек или деревьев.

Летом цитрусовые растения, вынесенные во двор, нужно оберегать и от града. Если град выпал внезапно, деревца с посудой нужно осторожно положить на бок по ветру и чем-нибудь прикрыть.

Растения, которые на лето невозможно выносить во двор, нужно содержать в комнате круглый год. А летом все же их лучше ставить ближе к открытым окнам.

Особое внимание при комнатной культуре должно быть обращено на световой режим, оказывающий боль­шое влияние на жизнь растения. Для растения имеет зна­чение не только сила света, но и его качество и продол­жительность освещения в течение суток и в течение года.

Цитрусовые растения по происхождению являются растениями короткого дня, и с этим, при продвижении их на север, приходится считаться.

Некоторые любители-цитрусоводы из северных обла­стей страны пишут, что отдельные цитрусовые деревца у них сильно растут, но все еще не плодоносят, хотя име­ют 25-летний возраст.

Теперь установлено, что молодым цитрусовым расте­ниям летом при выращивании их в более северных райо­нах обязательно нужно сокращать продолжительность светового дня, пока растение пройдет световую стадию. Потом цитрусовые растения и здесь будут цвести и пло­доносить при естественном световом дне.

Следовательно, летом для комнатных цитрусовых ра­стений при выращивании их из семян в более северных условиях нужно в комнате и во дворе выбирать места, менее освещаемые. И в том, и в другом случае нужно избегать прямого солнцепека.

Опытные павловские лимоноводы давно заметили, что излишнее освещение летом отрицательно влияет на цит­русовые, и они выработали свои приемы регулирования освещения. На лето, начиная с мая, цитрусовые растения они ставят от окон подальше, а зимой, напротив, прибли­жают эти растения к окнам. Павловские цитрусоводы-любители, так же как и уральские, регулируя таким пу­тем световой режим, умело выращивают лимоны и другие цитрусовые, которые у них нормально растут и сво­евременно вступают в плодоношение. Такой прием регу­лировки освещенности растений в комнате легко приме­нить везде и всем.

Зимой же комнатные цитрусовые растения почти не растут, а находятся в стадии относительного покоя. А ко­роткий зимний день в более северных районах искусст­венно удлиняется освещением помещений в вечернее вре­мя, что вполне достаточно для цитрусовых растений. Из­лишнее же освещение растений, находящихся в стадии относительного покоя, особенно при повышенной темпе­ратуре, усиливает расход питательных веществ на дыха­ние, что отрицательно сказывается на растении. При по­вышенной температуре и излишнем освещении растения зимой трогаются в рост, побеги их вытягиваются, не по­лучая развития. Этого следует избегать в комнатах.

Помимо количества света, для растения имеет значе­ние и качество света. Известно, что солнечный свет име­ет видимые и невидимые лучи. Примерно половину (52%) лучистой энергии мы можем видеть. Не видим мы инфракрасные (43%) и ультрафиолетовые (около 5%) лучи.

Ассимиляция лучше протекает при прямых красных лучах. Но для развития всего растения нужны и сине-фиолетовые лучи. Растения же, выращенные под сине-фиолетовыми лучами, слабо растут и почти не цветут. Ультрафиолетовые лучи улучшают качество плодов и ра­стений и повышают в них содержание витаминов. Следо­вательно, для комнатных цитрусовых растений, особенно в период плодоношения, следует стараться больше ис­пользовать полный спектр лучистой энергии солнца.

Применяемое у нас обычное оконное, натровое стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, но зато через него хорошо проходят красные и инфракрасные лучи, нужные растению для ассимиляции органических ве­ществ. Весной, когда еще окна редко открывают и расте­ния пока не выставляют на открытый воздух, растения получают в основном красные и инфракрасные лучи. Ле­том же, когда растут и формируются плоды, обычно от­крывают окна или деревца совсем выносят во двор и ра­стения получают в достаточном количестве фиолетовые и ультрафиолетовые лучи.

Вместе со светом должен сочетаться и тепловой ре­жим. Зимой в теплых помещениях растения должны по­лучать достаточно света. Чем теплее в помещении, тем должно быть сильнее освещение, иначе растения вытяги­ваются. При низкой температуре в помещениях цитрусо­вые растения переходят в стадию относительного покоя, поэтому им нужно мало света. Поэтому нет необходи­мости применять искусственное досвечивание цитрусо­вых растений зимой.

Если в помещении тепловой и световой режим небла­гоприятен для растений, то цитрусовые зимой лучше содержать в мало освещенных помещениях с температурой от нуля до 6° тепла. В таких условиях цитрусовые расте­ния могут даже в полной темноте без вреда находиться два-три месяца.

На жизнедеятельность цитрусовых растений в комна­те оказывает отрицательное влияние газ, дым, запах неф­тепродуктов и свежей краски, а также остатки спирт­ных напитков, если их выливают в почву под растения.

Формирование корневой системы. В комнатной куль­туре корневая система цитрусовых крайне ограничена размерами посуды. Несмотря на это, она должна обеспе­чить деревцо водой и минеральными веществами, необ­ходимыми для продуктивной жизни растения. Для этого корневая система комнатных цитрусовых должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.

Лучшей посудой для комнатной культуры цитрусовых растений являются обожженные, неглазированные гли­няные горшки с отверстием на дне. Они практичны, срав­нительно недорого стоят и создают более здоровые усло­вия в комнате, чем деревянная посуда. Летом их можно вкапывать в землю. Но горшки можно использовать только для небольших растений.

Деревянные кадки и ящики лучше для растений, но они менее удобны. В помещениях они создают сырость, летом же их нельзя вкапывать в землю, так как они подвергаются гниению и требуют частой замены. Для больших деревьев все же приходится применять дере­вянные кадки и ящики, которые лучше изготавливать из хвойных пород и дуба.

Обычно не рекомендуется горшки и деревянную посу­ду сверху красить масляной краской, краска якобы за­трудняет воздухообмен через стенки посуды. Эта реко­мендация хотя в основном и правильная, но сильно пре­увеличена. В комнатах любители очень часто и успешно выращивают цитрусовые и другие растения в разной ме­таллической и эмалированной посуде (старые чугуны, ведра, кастрюли и т. п.).

Посуда должна соответствовать размеру комнатного растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли, и, следовательно, содержит мало пищи и влаги. В такой посуде корневая система сильнее страдает от резких коле­баний температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Но нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. Некоторые любители-цитрусоводы, особенно на­чинающие, считают, что чем больше земли, тем, мол, лучше для растения. Не всегда это так. Растение, поса­женное в большую, чем нужно, посуду, не осваивает сво­ей корневой системой всей земли, поэтому влага при по­ливе застаивается и земля закисает. В таких случаях корни начинают гнить, растение угнетается и может да­же погибнуть. Поэтому посуда должна соответствовать величине растения.

Посуда для комнатной культуры цитрусовых

Посуда для комнатной культуры цитрусовых

По мере разрастания корневой системы и заполнения ею всей посуды растение время от времени переваливают (пересаживают) в немного большую посуду. Так направ­ленно формируется корневая система комнатных ра­стений.

Опыты и практика показали, что посуда для комнат­ных растений (горшки, кадки и ящики) должна быть внизу уже, вверху шире (примерно на 1/4 часть). Высота посуды должна быть только на 2—3 см больше верхнего диаметра. Под посуду большого размера нужно приспо­сабливать ножки, планки, подмостки для обеспечения циркуляции воздуха через нижние отверстия и для пре­дупреждения гниения дна. В комнатных условиях под горшки с растениями часто ставят поддонники, блюдца, тарелки и т. п. Но в этом случае под горшки следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не за­крывались плотно.

Диаметр верхней части посуды должен быть пример­но следующий (в см): для однолетних сеянцев-окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для од­нолетних саженцев 15—20, для двухлетних деревцов 20—30, для трех-четырехлетних 25—30, для пяти-шести­летних 30—35, для шести-семилетних деревцов 35—45.

С возрастом деревьев размер посуды можно доводить до 50—60 см, особенно для сильнорослых. Размер посу­ды свыше 50—60 см увеличивать не следует. При выра­щивании растений в посуде размером в 50—60 см надо больше внимания уделять своевременной подкормке и поливу деревьев.

Посуда указанных размеров используется на юге, где на лето растения выставляют во двор. В более север­ных областях, где растения в основном все время содер­жатся в помещениях, посуда применяется даже меньших размеров.

До 3—4-летнего возраста молодые цитрусовые дерев­ца ежегодно пересаживают (переваливают) вместе с ко­мом земли. Для ускорения роста рекомендуется в первые годы переваливать растения даже 2—3 раза за лето, но не трогая кома земли. При перевалках старый ком зем­ли не разрушают, а, помещая растение в новую, немного большую посуду, лишь добавляют вниз и с боков немно­го свежей земли.

Пересадка (перевалка) саженцев лимона из малого горшка в большой

Пересадка (перевалка) саженцев лимона из малого горшка в большой

С 4—7-летнего возраста цитрусовые деревца можно пересаживать через год, а с 7—12-летнего возраста — че­рез 2—3 года. Более старые растения пересаживают че­рез 4—5 лет, а иногда и реже.

При перевалке деревьев старшего возраста снимают верхний слой земли до разветвления корней, а также старую землю снизу и немножко с краев кома и между сплетениями корней, но при этом надо стараться как можно меньше нарушать ком и здоровую корневую си­стему. Если же обнаружатся больные или поврежденные корни, то их осторожно удаляют острым ножом, а обра­зовавшиеся ранки посыпают мелким древесным углем.

Комнатные цитрусовые деревца, особенно апельсины и лимоны, иногда сильно разрастаются, достигая 2,5— 3 м высоты и такой же ширины кроны. Перевалка таких растений бывает затруднительна. Тогда ее проводят сле­дующим образом. Ствол дерева у корневой шейки, что­бы не повредить коры, обвязывают тряпкой, а сверху этой обвязки делают из веревки петлю. В эту петлю вставляют прочную палку, под палку ставят какую-ни­будь подставку и, подняв все растение с посудой вверх, закрепляют палку. Затем старую посуду или разбирают, или легким постукиванием сверху снимают с кома земли и проводят необходимую работу с корневой системой. По­том вновь подготовленную посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком земли и мед­ленно опускают в посуду растение, выравнивая его и под­сыпая с боков и сверху землю на корневую систему. При добавке земли с боков ее уплотняют руками или дере­вянной палочкой. Сверху земли делают небольшую луноч­ку, чтобы при поливе вода не отбтекала сразу старый ком. Готовое пересаженное дерево хорошо поливают, чтобы осела земля, а после этого, если нужно, добавля­ют немного земли.

Для посадки, пересадки и перевалки готовится смесь земли, как указано выше, из равных частей речного пес­ка, листовой и дерновой земли и хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, то ее заменяют хоро­шей огородной. Но при этом нужно помнить, что огород­ная земля обычно имеет избыток удобрений, легко заки­сает, особенно в зимний период.

Перед посадкой, пересадкой и перевалкой отверстие в дне посуды закрывают небольшим черепком, выпуклой стороной вверх. В кад­ках и ящиках так за­крывают все отверстия. А для стока воды и циркуляции воздуха устраивают дренаж из слоя мелкобитого жженого кирпича, а сверху добавляют круп­ный промытый песок слоем 2—3 см. Только сверх всего этого уже насыпают смесь земли.

В дне кадки следует просверлить несколько отверстий по краям, иначе излишняя вода будет стекать к пони­женным краям дна и там застаиваться.

Сажать и пересаживать растения нужно с таким рас­четом, чтобы растение находилось неглубоко в земле и стояло в центре посуды. Для этого вначале на дно кла­дут дренаж (слой битого кирпича и слой песка), затем насыпают и разравнивают смесь земли слоем 3—6 см (в зависимости от возраста деревца). На землю ставят растение так, чтобы оно находилось в центре кадки и на определенном уровне по высоте, а потом корневую си­стему обсыпают кругом землей и землю уплотняют. Нельзя сажать растение глубоко и насыпать много земли вниз и сверху корней. Глубоко посаженное деревцо будет медленно расти и, разумеется, плохо или совсем не будет плодоносить. А при частых поливах в таких случаях не осваиваемая корнями земля закисает и деревца, особен­но выращенные из черенков, заболевают опасной болез­нью — камедетечением (гоммозом) и гибнут. Сажать ра­стение нужно так, чтобы верхние корни были около по­верхности почвы.

Правильная (слева) и неправильная (справа) посадка саженцев

Правильная (слева) и неправильная (справа) посадка саженцев

После посадки или перевалки почву в горшке нужно хорошо полить и, если это делается на дворе, деревцо надо поставить в тень. При жаркой погоде системати­чески, в течение 7—10 дней, растение следует опрыски­вать водой. Перевалку, то есть пересадку с нетронутым комом земли из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли, можно делать без особенного вреда в любое время года. Лучшим же сроком для пересадки считается период до начала вегетации, примерно в фев­рале — марте.

В случае, если при посадке в почву не добавляли пе­ска, такая почва с течением времени сильно уплот­няется разрастающимися корнями, в результате чего ра­стение сначала угнетается, а потом болеет и может по­гибнуть. В таких случаях, при перевалках, нужно очень осторожно острой деревянной палочкой проткнуть за­твердевший ком, стараясь не попадать в корни. Но при этом необходимо ком земли сохранять, особенно с краев, где находятся мелкие корни с микоризой. Если же ком земли слишком уплотнился и другого выхода нет, чтобы спасти хорошее деревцо, в таких случаях приходится де­лать промывку корней. Для этого деревцо с комом зем­ли вынимают из посуды и ставят в приготовленную кад­ку или ванну с водой комнатной температуры, чтобы ком постепенно размок. Затем растение вынимают и осто­рожно смывают оставшуюся на корнях землю. Иногда приходится размачивание повторять. После этого расте­ние вновь сажают, наполняя посуду нужного размера хорошей свежей смесью земли.

При такой посадке (с промывкой) нужно помнить, что с корней цитрусовых смываются грибки (микориза) и ра­стения смогут нормально питаться только после того, как будет восстановлена микориза. На восстановление микоризы, в зависимости от почвы, иногда требуются го­ды. Поэтому пересаженное таким образом растение нуж­но держать в тени, не удобрять, часто опрыскивать, гу­стую крону прореживать.

Хорошо сформированная и поддерживаемая корневая система вполне обеспечивает хороший рост и плодоноше­ние комнатных цитрусовых растений.

Формирование кроны. Крона комнатного цитрусово­го растения должна быть небольшой, красивой и иметь нужное количество основных скелетных веток и обра­стающих побегов, с большим количеством плодовой дре­весины.

Для комнатной культуры цитрусовые растения мож­но формировать с небольшим штамбом (10—15 см) и даже без штамба (в виде куста). Формировать крону нужно в основном своевременной прищипкой (пинцировкой) побегов. И только в крайнем случае нуж­но прибегать к обрезке. Лучшей считается ша­ровидная форма кроны. При формировании кроны необходимо учи­тывать биологические особенности цитрусо­вых.

Формировать крону нужно так. Выросший и вызревший первый побег нулевого поряд­ка сначала прищипы­вают (пинцируют) при достижении им высоты 20—25 см, а затем этот окрепший побег срезают на высоте примерно 15—20 см, оставляя четыре хорошо раз­витые почки, из которых потом образуется 3—4 основ­ных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны.

Схема порядка ветвления кроны цитрусовых растений

Схема порядка ветвления кроны цитрусовых растений

Побеги первого порядка при достижении ими длины 20—30 см тоже пинцируют, а по вызревании их обре­зают примерно на 5 см ниже места пинцировки. Побеги следующих порядков ветвления также сначала пинци­руют, а потом обрезают. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на по­бегах четвертого порядка ветвления заканчивается фор­мирование скелета кроны. А потом уже, чем старше де­ревцо, чем выше порядок ветвления, тем длина новых побегов короче, тем больше появляется обрастающих веточек внутри кроны.

При желании иметь меньший штамбик побег нулево­го порядка обрезают ниже, примерно на высоте 10— 15 см.

Растения, выращенные из черенков, склонны ветвить­ся почти от земли, и поэтому при желании их можно формировать почти без штамба. Для формирования штамбика у этих растений нужно самые нижние побеги первого порядка коротко пинцировать, давая возмож­ность нулевому побегу расти до 20—25 см высоты, а по­том его прищипывать, затем обрезать, как сказано выше.

После того как скелет кроны сформирован, иногда проводится небольшая пинцировка и время от времени необходимая обрезка и прореживание.

В кроне плодоносящего деревца имеется несколько типов веток, одни из которых могут плодоносить в пер­вом же году, другие растут и готовятся к плодоношению в дальнейшем. Могут появляться новые побеги с одной верхушечной плодовой почкой. Бывают и так называе­мые жировые, вертикально растущие и неплодоносящие побеги. Больше всего полезной завязи образуется на двух- и трехростовых плодовых веточках, расположен­ных, как правило, горизонтально или даже свисающих. Двух- и трехростовые веточки получаются потому, что цитрусовые за лето могут давать два-три и даже четыре прироста, причем второй прирост бывает обычно больше остальных.

У взрослого дерева, чтобы не загущать крону, не нужные и уже устаревшие ветки, а также переплетаю­щиеся и растущие внутрь кроны побеги регулярно укора­чивают или вырезают на кольцо. При своевременном же уходе за кроной вырезать приходится только старые вет­ки, а ненужные ветки своевременно прищипывать.

Жировые побеги принято или удалять целиком, или укорачивать до 20—25 см, то есть переводить их на пло­доношение.

Некоторые любители-цитрусоводы считают, что жиро­вые побеги нужно пинцировать, чтобы получить скорее второй и третий приросты, несущие уже плодовые почки. При этом жировым побегам, растущим вертикально, сле­дует подвязкой к другим веткам или подпоркам придать нужное направление. Между подпоркой и побегом нужно делать мягкие подкладки.

Обрезку в благоприятных условиях лучше делать весной, примерно в марте, до начала первого роста, за­тем в период бутонизации и цветения, совмещая при этом обрезку с нормированием урожая на дереве. Прорежи­вать крону можно и зимой, после снятия плодов. Осенне-зимняя обрезка при неблагоприятных условиях содер­жания предохраняет растение от излишнего истощения. Но при осенне-зимней обрезке раны не заживают, оста­ются открытыми и могут превращаться в дупла. А при весенней обрезке раны скоро затягиваются особой за­щитной пленкой, а потом постепенно и зарастают.

Сильная обрезка может вызвать образование новых сильных побегов, а слабая обрезка стимулирует образо­вание плодовых почек. Но та и другая обрезка должна применяться осторожно, так как всякая обрезка, а тем более сильная угнетает и ослабляет деревцо. Поэтому при уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную пинцировку, чтобы не допустить рост не­нужных побегов. Многие любители-цитрусоводы прищи­пывают верхушки растущих побегов при образовании у них 5—7 листочков.

Иногда у комнатных цитрусовых растений, особенно молодых, сильно выросшая верхушка побега при недо­статке питательных веществ начинает темнеть, а потом засыхает и отпадает. Это своего рода естественная пин­цировка.

Для получения ежегодных и устойчивых урожаев вместе с обрезкой, как уже упоминалось, проводят и нор­мировку урожая. Излишнее цветение истощает растение, при этом уменьшается количество полезной завязи, а без должного ухода за растениями плодовые почки не закла­дываются и в следующем году урожая может не быть. Цело заключается в том, что перегруженное сильным урожаем деревцо не может одновременно обеспечить питанием плоды и заложить плодовые почки. Поэтому для увеличения количества полезной завязи уда­ляют излишние, слабые бутоны, цветки и даже цветущие веточки. Нормирование нужно проводить особенно осто­рожно, иначе можно вызвать у деревца закладку боль­шого количества новых цветочных почек, а это будет только истощать растение.

У старых цитрусовых деревьев примерно после 30 — 40 лет жизни прирост сильно сокращается, листья ста­новятся более мелкими и менее долговечными, мельчают также и плоды.

Для того чтобы продлить период плодоношения хоро­шего деревца, омолаживаются старые растения. Для это­го не нужно прибегать к замене сразу всей кроны, а на­до при помощи частичной короткой обрезки ослабевших веток вызвать появление из спящих почек новых побегов, способных потом заменить старые ветки. Такой посте­пенной омолаживающей обрезкой и правильной под­кормкой можно продлить плодоношение дерева еще на многие годы.

Остальные приемы обрезки и формирования кроны цитрусовых такие же, как и плодовых деревьев. Напри­мер, у цитрусовых побег обрезают так же, как и у пло­довых, обязательно над почкой, расположенной с той стороны, куда нам желательно направить рост нового побега; ветки надо резать обязательно перпендикулярно их оси, с тем чтобы рана была наименьшая и этим ус­корить ее затягивание; раны при обрезке следует зама­зывать садовым варом или масляной краской и, в край­нем случае, глиной. В комнатной культуре раны лучше закрашивать краской, но обязательно разведенной на натуральной олифе.

Удобрение. За цитрусовыми растениями в комнатных условиях должен проводиться своевременный уход, так как объем земли у них, как уже сказано, в 30—40 раз меньший, чем у грунтовых. А в силу этого и запас пита­тельных веществ в посуде будет небольшой. Поэтому под комнатные цитрусовые растения удобрения следует вно­сить регулярно, но умеренно, исходя из особенностей каждого растения.

Для нормальной жизнедеятельности растение обяза­тельно должно получить из почвы и воздуха необходи­мые вещества (азот, калий, фосфор, серу, кальций, маг­ний, железо, водород, кислород, воду, углерод и другие элементы). Если одного из элементов не будет хватать растению, то другие его не заменят, и растение будет уг­нетаться или совсем погибнет от голода, хотя остальных веществ будет в излишке. Поэтому целесообразно вно­сить смесь удобрений. Особенно хорошо отзываются рас­тения на смесь органических удобрений с минеральными.

Отдельные минеральные удобрения (азот, калий, фосфор) любитель может вносить под растения в слу­чае, если он хорошо знает, каких именно веществ не хва­тает в почве. Иначе удобрение будет в лучшем случае бесполезным, а в худшем случае — вредным.

В литературе указываются примерные сроки и дозы подкормок. Это следует понимать только как ориентиро­вочные данные. Но никогда не нужно понимать рекомен­дуемые нормы и сроки внесения удобрений как готовый рецепт, одинаково пригодный для всех растений. Некото­рые любители-цитрусоводы, особенно начинающие, зло­употребляют внесением удобрений, применяя то одни, то другие вещества и обязательно во все указанные сроки. Поэтому такие любители часто жалуются, что все сроки и нормы удобрений, указанные в книжке, они точно вы­держали и всякие удобрения применяли, а растения чах­нут и погибают.

Следовательно, при удобрении необходимо исходить не только из рекомендуемых норм и сроков, но и обяза­тельно в каждом отдельном случае учитывать возраст, состояние и другие особенности каждого деревца. На­пример, под пересаженные или жирующие растения удобрения не вносят. Очень осторожно нужно удобрять слабые, заболевшие деревца, а под плодоносящие расте­ния нужно вносить больше удобрений. Опытные люби­тели, удобряя так растения, кажется ничего особенного и не делают, а у них деревца хорошо растут и плодо­носят.

Разумеется, без достаточного опыта сразу трудно оп­ределить, каких веществ в земляном коме растению не хватает, но при внимательном наблюдении любители смогут быстро научиться и этому.

При недостатке азота, например, листья сначала ста­новятся светло-зелеными, а затем желтеют, особенно на плодоносящих ветках; урожай снижается, плоды мель­чают. При недостатке фосфора нарушается азотное пита­ние и общий обмен веществ, тускнеют листья, грубеют плоды. Калийное голодание вызывает увеличение и склад­чатость листьев, на листовых пластинках при излишней влаге появляются признаки сладкой, клейкой росы. Хло­роз наблюдается при недостатке железа. В этом случае листья бледнеют, а потом желтеют, плоды светлеют и опадают, а верхушки веток начинают усыхать. Растения, не получающие кальция, становятся слабыми, не растут, на листьях появляются пятна, молодые побеги отмирают. Отрицательно влияет на растение также недостаток маг­ния, цинка, меди, бора и других микроэлементов.

Из азотных минеральных удобрений хорошо исполь­зовать селитру в 0,5%-ном растворе (примерно две сто­ловые ложки на ведро воды).

Можно использовать в качестве азотного удобрения аммиачную селитру в смеси с калийной солью. Для этого берут 50 г селитры (две столовые ложки) и 20 г калий­ной соли (около одной столовой ложки) на 10 л воды. Селитру и соль сначала можно растворить в литре воды, а полученный раствор потом разбавить в 10 раз водой.

Фосфорное удобрение обычно применяется в виде су­перфосфата, который плохо растворим в воде. Поэтому с суперфосфатом перед внесением поступают так. Берут 50 г суперфосфата на 1 л воды и кипятят полчаса, затем раствор сливают и разбавляют в 10 раз водой. Можно суперфосфат вносить и в сбраживаемый навоз из рас­чета 50 г на 10 л раствора и затем удобрять этой смесью почву. Вообще суперфосфат лучше использовать с на­возной жижей, но можно его вносить и поверхностно, то есть посыпать им землю, а затем ее прорыхлить или сверху суперфосфат присыпать немного землей.

Время от времени землю можно посыпать печной зо­лой, полученной от дров лиственных пород, и заделывать ее рыхлением или присыпать землей.

Для внесения кальция используют бывшую в употреб­лении известь, старую штукатурку и т. п. Известь лучше немного добавлять в нижнюю часть земли, под корни.

Из органических удобрений чаще всего применяют навозную жижу. Приготавливают ее так. Навоз залива­ют водой и оставляют бродить, в зависимости от темпе­ратуры, в течение 5—10 дней. Затем эту смесь разбав­ляют водой: коровий навоз в 10—15 раз, а птичий по­мет (голубиный, куриный) в 15—20 раз. При брожении на 1 л навозной жижи вносят 3 г суперфосфата и 2 г калийной соли, а на 1 л птичьего помета — 2 г суперфос­фата и 2 г калийной соли. Можно сухой коровий навоз (кизяк) класть сверху на почву в виде мульчи. Навозную жижу можно использовать для подкормки и не бродив­шую, но тоже разбавленную водой. Считается, что на­возная жижа ускоряет рост цитрусовых и повышает уро­жай, не затягивая вегетацию растений.

Органические удобрения применяются только летом, при содержании растений во дворе. Вносить удобрения нужно с учетом не только состояния растения, но и вре­мени года, размера посуды (горшка, кадки) и т. д.

Летом под здоровые растения лучше вносить азот с калием через каждые 10 дней, а суперфосфат в смеси с навозной жижей —1—2 раза в месяц, через 4—5 дней после азотных удобрений. Одной навозной жижей почву поливают 1—2 раза в месяц.

Зимой (декабрь—февраль) обычно под растения мало вносят удобрения 1 раз в месяц и без навозной жижи. А некоторые любители с осени хорошо удобряют почву, а потом в октябре—январе деревца совсем не удобряют.

В конце февраля — начале марта начинают увеличи­вать дозу удобрений.

Вносить удобрения всегда нужно во влажную землю и в виде раствора в 3—4 приема, с небольшими переры­вами между поливами. Если из отверстия в дне посуды начнут вытекать капли жидкости, это значит, что почва хорошо пропиталась и поливку нужно прекратить.

В больших населенных пунктах и в более северных районах, где цитрусовые растения не выносят во двор, навозная жижа как удобрение не применяется, да и на­добности в этом нет. Там уже в практику вошли другие виды органических удобрений. Например, многими лю­бителями широко применяется поливка растений кровя­ной водой (1 раз в 5—7 дней), полученной после мойки свежего мяса, или кровью животных и птицы, разбавлен­ной в 8—10 раз. Через каждые 10 дней почву поливают также раствором сухой крови (полстакана сухой крови на ведро воды). Приученные деревца хорошо отзывают­ся на этот вид удобрений. При этом следует отметить, что при поливках раствором крови в почве разводится много дождевых червей. Это не опасно. В таких случаях землю в посуде нужно’ полить раствором марганцовокис­лого калия (марганцовки), один раз в месяц. После та­кого полива черви выходят на поверхность и их уда­ляют. Поливка марганцовкой полезна для растений и удаляет червей.

Следует отметить, что вообще комнатные цитрусовые растения хорошо отзываются и на другие органические вещества, вносимые в виде удобрений (молоко, раствор столярного клея, вода, которой обмывали свежую рыбу и т. п.). Разумеется все эти вещества должны даваться в необходимых количествах.

В южных районах летом, при содержании растений на дворе, иногда вместо названной жижи используют перепревший (черный) фекалий (1 часть фекалия на 3— 5 частей воды). Поливают таким перебродившим раство­ром дважды: первый раз после выноса растений во двор, примерно в конце апреля, второй раз за 1—1 1/2 месяца до внесения растений в помещение, примерно в сентяб­ре. Твердый фекалий разбавляют водой в 40 раз, а пуд­рет — в 30 раз. Раствор фекалия и навозную жижу сле­дует широко применять в оранжереях.

Для обеспечения цитрусовых растений микроэлемен­тами применяются различные специфические подкормки. Издавна, например, любители поливают комнатные цит­русовые растения настоем чая, настоем махорки. А во время завязи плодов поливают эмульсией касторового масла (столовая ложка на литр воды). Летом один-два раза почву промачивают раствором железного купороса (400 г купороса на ведро воды). Содержание железа в почве можно увеличить и другим способом. Например, посыпать землю ржавчиной от старого железа или поло­жить в землю кусочки ржавого железа. Любители часто выращивают комнатные растения в старой железной по­суде (консервные банки, чугуны, старые ведра, кастрюли и т. п.). Вносят также 1—2 раза за сезон небольшие до­зы (горсть на ведро воды) костяной муки. Вносят в поч­ву и роговые стружки.

Павловские любители-цитрусоводы даже землю для посадки растений брали на свалках, куда раньше куста­ри выбрасывали отходы своего ремесла (опилки, железо, золу, костные и роговые стружки). Все эти отходы по­степенно делали землю богатой разными элементами питания для комнатных растений. Еще И. В. Мичурин большое значение придавал марганцовокислому калию, как стимулятору роста, и поливал свои некоторые сеянцы 0,012 %-ным раствором этого вещества.

Любители-цитрусоводы также используют раствор марганцовокислого калия как ростовое вещество и для борьбы с червями. Полезна марганцовка и как дезинфи­цирующее средство. Но не следует ею сильно увлекать­ся, так как очень легко можно «пожечь» корни и погу­бить растения.

0,012%-ный раствор марганцовокислого калия — это в весовом отношении 120 миллиграммов калия на литр воды. Но в домашних условиях отвесить 120 миллиграм­мов вещества не всегда возможно да и не нужно. Прак­тически нужно брать 5—6 твердых крупинок кристаллов калия величиной примерно с пшено на литр воды. Если же марганцовокислый калий — порошкообразный, то нужно брать 12—13 слипшихся пористых крупинок ука­занной величины, тоже на литр воды. Так получается раствор светло-красного цвета.

При этом следует отметить, что 0,012%-ный раствор марганцовки предусматривается для растений, выставленных в открытый грунт. Для комнатных же растений 0,012%-ный раствор следует разбавлять водой примерно наполовину.

Поливают марганцовкой в зависимости от состояния растения, примерно один раз в месяц, а то и реже. По­лив лучше производить поздно вечером, так как на свету раствор марганцовокислого калия быстро разлагается. Некоторые любители, для того чтобы уменьшить осы­паемость плодов, используют эмульсию касторового мас­ла, особенно в период цветения, а для усиления роста побегов — раствор сажи (горсть на ведро воды).

Для внекорневой подкормки растений применяют сла­бый раствор железного купороса (2 г на литр воды). Опрыскивают этим раствором деревца вечером, а через некоторое время растения обмывают чистой водой.

Для дезинфекции и удаления запаха в растворы удобрений, особенно фекалия, да и крови, добавляют 100—200 г железного купороса на ведро воды.

Однако следует всегда помнить, что все основные и дополнительные удобрения и специфические подкормки должны даваться с учетом состояния растений и других факторов внешней среды.

Полив. В комнатных условиях у цитрусовых растений запас влаги в коме земли невелик и сильно колеблется в зависимости от влажности воздуха и температуры в помещении.

Несмотря на это, поливать цитрусовые растения в комнате нужно тоже очень осторожно.

Некоторые любители-цитрусоводы, ссылаясь на тро­пическое происхождение цитрусовых растений, рекомен­дуют опрыскивать деревца в помещениях определенное число раз, ежедневно смачивать водой плодоножки, что­бы не опадали плоды, и применять ряд других способов повышения влажности воздуха и почвы. Но нет надобно­сти так часто поливать цитрусовые растения в комнате. Например, опытные майкопские любители совсем не опрыскивают цитрусовые в помещениях, и растения сто­ят густо покрытые здоровой листвой, плоды у них не опадают, хотя плодоножки сотен плодов специально не смачивают водой.

Можно бы и не возражать против частых опрыски­ваний и обмываний растений, если у любителя есть для этого условия. Но зачем приучать цитрусовые растения к большой влажности воздуха в комнате и почвы в горш­ке? Да и нельзя из-за цитрусовых растений хорошую сухую квартиру превращать в сырую. Опытные люби­тели настойчиво переделывают природу цитрусовых рас­тений применительно к комнатным условиям, а не пре­клоняются перед их давним происхождением.

Исходя из всего этого, поливать цитрусовые растения нужно умеренно. Зимой растения поливают 2—3 раза в неделю, в зависимости от температуры и влажно­сти воздуха в помещении. В холодных помещениях, где температура около 4—6° тепла, растения поливают 1—2 раза в месяц. Зимой нельзя допускать избытка воды, так как лишняя вода не используется растением, воздух в почву при этом не проникает, в результате чего корни за­гнивают, листья желтеют» и осыпаются. При недостатке же воды листья начнут складываться в виде желобка, это и будет сигналом для увлажнения почвы. После по­лива листья легко восстанавливаются.

Летом, при содержании растений на открытом воз­духе, наоборот, нельзя допускать недостатка воды в зем­ле. Поливают растения так, чтобы не вымывались из кома земли питательные вещества и не застаивалась в посуде вода.

В зависимости от условий во дворе растения летом поливают и через день, и каждый день, а в особо жар­кое, сухое время — и два раза в день — утром и вечером. Необходимость полива на открытом воздухе и в помеще­нии определяется состоянием земли. Земля после полива должна быть только умеренновлажная, но не сырая, осо­бенно на дне посуды.

Чтобы не допустить застоя воды внизу посуды, землю 1—2 раза за лето осторожно подсушивают (не давая полива), но так, чтобы не повредить растению.

При содержании цитрусовых растений летом и зимой в помещении поливать растения можно в любое время дня, но лучше утром. Летом растения на открытом воз­духе ни в коем случае не следует поливать в дневное время, так как температура земли в посуде в 2—3 раза выше температуры воды, взятой даже из неглубоких во­доемов. Такая большая разница в температуре воды и кома земли отрицательно сказывается на корневой си­стеме. Сеянцы в таких случаях в массе гибнут, а у взрослых деревцов опадают иногда цветки и завязи. Поэтому температура поливной воды должна быть на 2—3° выше температуры воздуха.

Летом воду для полива растений нагревают солнеч­ными лучами в какой-либо посуде. Такой водой растения лучше поливать поздно вечером. Если же теплой воды для полива нет, то поливать растения летом и осенью следует только после захода солнца, а весной лучше по­ливать рано утром (желательно до восхода солнца), так как в это время разница в температуре воды и земли наименьшая.

В дождливую погоду влажность воздуха и почвы по­вышается, но земля в горшках с растениями увлажняет­ся недостаточно, так как верхний диаметр посуды очень мал и к тому же посуда сверху как бы прикрыта кроной с листьями, в силу этого дождевой воды в ком земли по­падает мало. Следовательно, в дождливую погоду поливать растения нужно меньше, чем в сухую погоду. Для уменьшения испарения влаги землю следует замуль­чировать, то есть слегка прикрыть растительным мате­риалом.

Воду для полива растений желательно брать прес­ную. Жесткую воду можно «смягчить» поташом (одну ложку поташа на ведро воды) или подкислить серной ки­слотой (одну чайную ложку кислоты на ведро воды). Смягчить воду можно также сульфатом аммония (две столовые ложки на ведро воды).