1 год назад
Нету коментариев

Цитрусовые растения, как и большинство плодовых растений, размножаются семенами, а также различными прививками, отводками, черенками.

Размножение семенами следует рассматривать как селекционный способ, который должен быть широко ис­пользован любителями-цитрусоводами для выведения новых местных, приспособленных к данным условиям форм цитрусовых растений, особенно в более северных районах страны. Под влиянием условий окружающей среды можно даже из относительно одинаковых семян получить потом сильно отличающиеся между собой рас­тения. Лучшие из них отбирают, вегетативно размно­жают, закрепляя таким образом полученные нужные за­датки новых растений.

Для выращивания сеянцев семена нужно брать по возможности из самых лучших плодов и с самых лучших деревьев, выращиваемых в комнатных условиях. В край­нем же случае для посева можно брать и семена из пло­дов цитрусовых, приобретенных в торговой сети.

Семена для посева нужно брать свежие, только что извлеченные из плодов, так как при хранении семена цитрусовых быстро теряют всхожесть. Сеять семена можно в любую посуду, неглубоко, на 2—3 см.

Наиболее благоприятная температура для прораста­ния семян цитрусовых около 25° тепла. Такой же при­мерно температуры должна быть и вода для полива. При указанных условиях семена прорастают приблизи­тельно через 2—3 недели после посева.

Почву после посева семян нужно регулярно рыхлить и все время поддерживать в умеренно влажном состоя­нии. При излишней влаге, и особенно при низкой темпе­ратуре, семена могут загнить. Летом сеянцы поливают 2—3 раза однопроцентным раствором азотного удобре­ния (селитрой) и один раз в месяц слабым раствором навозной жижи.

Всходы цитрусовых очень нежные, и их нужно за­щищать от прямых солнечных лучей и не поливать хо­лодной водой, иначе они могут погибнуть.

Сеянцы цитрусовых растений, как известно, начинают плодоносить в лучшем случае на 8—9-й год, а, как пра­вило, в пору плодоношения они вступают на 10—15-й год (апельсин, мандарин раньше, а лимон позже). Но отме­чаются и более поздние сроки вступления в пору плодо­ношения.

Ускорить начало плодоношения сеянцев можно раз­личными приемами. Некоторые цитрусоводы в первые годы пересаживают саженцы с комом земли (перевалка) по 2—3 раза за лето, этим усиливается развитие корне­вой системы, а следовательно, и надземной системы. Чтобы ускорить плодоношение, в крону молодого сеянца прививают почки от старого плодоносящего дерева. Прививают сеянцам даже просто кусочки коры от плодо­носящих деревьев этой же породы (подсадка ткани). Технически эти прививки выполняются так же, как и окулировка. Можно и окулировать сеянец у корневой шейки, чтобы иметь культурный сорт и одновременно с этим заставить сеянец скорее заплодоносить. В этом слу­чае верхушку заокулированного сеянца совсем не сре­зают, а оставляют на сеянце одну нижнюю веточку с противоположной окулянту стороны. Чтобы лучше рос и развивался привой, оставленную веточку сеянца при­гибают и прищипывают. Культурный побег заплодоно­сит в этом случае в обычный для таких саженцев срок: на 2—3-й год после прививки. Но вместе с этим привой ускорит начало плодоношения оставленной веточки сеянца.

У Н. В. Рындина сеянец лимона, привитый в крону взрослого плодоносящего деревца мандарина, заплодоносил в возрасте полутора лет, а у М. И. Проскурина (Во­ронежская область), в результате прививок почек с пло­доносящего растения, сеянец лимона стал плодоносить в возрасте около трех лет.

Ускорить начало плодоношения можно и правильным формированием сеянца, регулированием продолжитель­ности светового дня.

Окулировка. Из вегетативных способов размножения лучшим считается окулировка. Окулировка цитрусовых делается так же, как и окулировка плодовых деревьев. Другие виды прививок: под кору, в расщеп и т. п., в цит­русоводстве почти не применяются. Черенки для при­вивки заготавливают с плодоносящих растений со вто­рого летнего прироста на ветках 5—7-го порядка вет­вления.

Не следует брать черенки с нижних веток и жировых побегов. Из почек, взятых для окулировки с веток низ­ших порядков ветвления, лучше будут расти окулянты, но они позже начнут плодоносить. И, напротив, почки, взятые с веток высших порядков ветвления, труднее при­живаются, и окулянты медленнее потом будут расти, но скорее вступят в пору плодоношения. Аналогично будут себя вести и черенки, взятые соответственно с нижних и верхних веток для укоренения. Почки для окулировки лучше брать со средней части черенка. У срезанных че­ренков обычно сразу же удаляют всю листовую пластинку, оставляя только один черешок. А отдельные люби­тели оставляют около черешка и небольшую часть листовой пластинки, чтобы почку не сов­сем обеднять питательными ве­ществами. Для прививки луч­ше брать свежесрезанные че­ренки, а при задержке с при­вивкой их нужно сохранять во влажном мхе или песке. Одно­временно с заготовкой черен­ков для прививки выбирают и подготавливают годные для окулировки сеянцы. Лучше брать для этого 1—2-летние сеянцы, в крайнем случае 3-летние с толщиной стволика на высоте 10—12 см от кор­невой шейки, примерно 5—7 мм, то есть толщиной в ка­рандаш.

Побег и черенок, пригодные для окулировки

Побег и черенок, пригодные для окулировки

У отобранных для окулировки сеянцев очищают и об­тирают мокрой тряпочкой стволик. Затем на высоте 3—5 см от корневой шейки выбирают удобное, без почек, место и на коре сеянца делают острым окулировочным ножом сначала поперечный, дугообразный, надрез дли­ной около 1 см, а потом от него — продольный, верти­кальный надрез коры длиной 2—3 см. Таким образом получается Т-образный разрез коры. При этом древесина не должна повреждаться. Чем моложе сеянец, тем у него кора тоньше и нежнее, а следовательно, разрез коры нужно делать очень осторожно.

Косточкой или осторожно концом ножа слегка при­поднимают верхние углы разрезанной коры, отделяют ее от древесины, обеспечивая, таким образом, более легкое введение срезанного щитка с почкой под кору.

После такой подготовки сеянца-подвоя сразу же сре­зают почку черенка. Для этого обычно черенок кладут на левую руку основанием к себе и срезают нужную почку. Но в таком случае для введения срезанного щитка в приготовленный разрез коры неизбежно приходится брать щиток рукой за черешок и вводить под кору. При этом больше затрачивается времени на вставку глазка и неизбежно приходится соприкасаться со щитком грязными руками, а это недопустимо. Поэтому лучше класть черенок верхушкой к себе, тогда и срез почки будет идти снизу вверх.

Отдельные процессы работы при окулировке

Отдельные процессы работы при окулировке

Срез щитка с почкой делается так. На черенке, плот­но прижатом большим пальцем правой руки к большому и указательному пальцам левой руки, выше почки на 1 — 1,5 см, подрезают немного (косо, поперек черенка) кору. Затем слегка (плавно) поворачивая нож, осторожно сре­зают почку (глазок) с черешком. При этом стараются до и после почки брать только одну кору, а под почкой нож немного углубляют с тем, чтобы захватить небольшой слой древесины.

Примерно через 1,5—2 см ниже глазка нож выводят из-под коры наружу. Срезанный щиток с почкой удер­живается на ноже большим пальцем. Потом срезан­ный щиток прямо «с ножа» легким продвижением паль­ца быстро вводят в Т-образный разрез. Вначале встав­ляемый щиток, благодаря косому концу, легко заходит в приготовленный разрез под кору, а потом его продви­гают до отказа, надавливая легко в угол черешка тупой стороной ножа или косточкой. После вставки щитка из­лишнюю кору обрезают ножом выше поперечного над­реза, в результате чего щиток почти полностью охваты­вается со всех сторон корой подвоя.

Вставленный щиток слегка обжимают корой и обвя­зывают мягким мочалом, изоляционной или компресной лентой или рафией и в крайнем случае узкими ленточ­ками простой ткани. Обвязку лучше делать снизу вверх, все время прижимая с обеих сторон кору к щитку и ста­раясь хорошо закрыть верхний поперечный разрез, но с таким расчетом, чтобы почка с черешком осталась сво­бодной.

Для предохранения от подсыхания место прививки можно защитить бумагой. Для этого бумагу свертывают трубкой и с обеих концов ее привязывают так, чтобы она не касалась черешка прививки.

После прививки побег сеянца не срезают, а только надламывают его верхушку. Если срезать весь побег под­воя, то привитая почка приживается хуже, а если оста­вить побег сеянца нетронутым, то он будет отвлекать все соки на себя, и приживающаяся почка на нетрону­том растении из-за недостатка питания может не про­расти.

Побег с надломленной верхушкой к тому же приго­ден для повторных прививок, если привитой глазок по­чему-либо не прижился.

Привитое растение ставят на обычное место, но так, чтобы оно не освещалось солнцем. Привитая почка со щитком приживается в течение 2—3 недель. У прижив­шегося щитка черешок желтеет и опадает или сам, или от прикосновения к нему. Прижившаяся почка зеленая, на вид свежая, здоровая. У неприжившегося щитка че­решок чернеет, засыхает и от прикосновения к нему не опадает.

У растений с прижившимися почками снимают за­щиту и, если нужно, ослабляют повязку.

Цитрусовые не принято срезать на шип, а если при­витая почка прорастает, тогда побег вырезают сразу «на кольцо», выше прививки на 2—3 мм. Срез делают аккуратно, гладко, немного косо от прививки, и рану за­мазывают краской, разведенной на натуральной олифе.

Иногда на каждом сеянце прививают с разных сто­рон по две почки, одну выше другой.

Для того чтобы побег рос вертикально, иногда в зем­лю приходится втыкать палочку и к ней подвязывать окулянт.

Окулировка должна выполняться по возможности быстро, аккуратно, чистым и очень острым ножом, без прикосновения руками к срезу. Чем чище и скорее бу­дет сделана прививка, тем лучше приживется почка. Окулировать можно не только сеянцы, но и отдельные веточки кроны, если хотят перепривить взрослое деревцо.

Привитые саженцы майкопских лимонов

Привитые саженцы майкопских лимонов

Окулировка цитрусовых в открытом грунте обычно делается в августе — сентябре, а в защищенном грунте и в помещениях можно успешно прививать с марта по но­ябрь — в периоды сокодвижения. Прививки прорастаю­щей почкой часто не удаются, и их, как правило, избе­гают. Привитые почки лучше приживаются, если окули­ровка проводится при хорошем сокодвижении.

Подвои имеют очень большое значение для будущих растений, и подбору их уделяют большое внимание.

Лучшими подвоями вообще следует считать сеянцы тех пород, которые намечают прививать. Например, для комнатного лимона — сеянец лимона, для апельсина — сеянец апельсина и т. д. Но здесь имеются свои особен­ности.

Например, некоторые сорта цитрусовых мало или совсем не дают семян (мандарин, апельсин), и поэтому не из чего выращивать сеянцы. Кроме этого, для ком­натных условий стараются использовать низкорослые подвои.

В более северные районы страны для комнатной куль­туры очень много саженцев цитрусовых вывозится из субтропических районов, где их выращивают в открытом грунте.

Такие саженцы очень плохо себя чувствуют в комнат­ных условиях и почти всегда погибают. Вначале считали, что листопадная трифолиата (подвой) зимой находится в стадии покоя и не питает вечнозеленый цитрусовый привой. Поэтому, мол, привой вынужден сбрасывать листья и в результате этого погибает.

По нашим же наблюдениям, цитрусовые, привитые на трифолиате и выращенные в комнатных условиях, в со­ответствующей посуде, чувствуют себя не хуже, чем на цитрусовых подвоях, а во многом даже лучше. Они, на­пример, лучше переносят пересадку, меньше страдают от излишней влаги, низкорослы, снижения качества плодов у таких растений не наблюдалось, зимой, при благоприятных условиях, растения, привитые на три­фолиате, совсем не теряют листьев. Это подтверждают другие любители-цитрусоводы и некоторые исследова­тельские учреждения. У И. В. Мичурина был лимон, при­витый даже на груше, и этот лимон не сбрасывал листья на зиму.

Известно много примеров большого влияния и при­воя на подвой. А трифолиата, по имеющимся сведениям, очень сильно изменяется под влиянием привитых на нее цитрусовых. Например, зимой 1949/50 г. в питомнике растения трифолиаты, привитые цитрусовыми, вымерзли с корнем, а непривитые растения от морозов не постра­дали совсем.

Поэтому мы считаем, что прежнее мнение о негодно­сти трифолиаты как подвоя для цитрусовых в комнатных условиях нужно пересмотреть. Мы теперь практикуем прививку комнатных цитрусовых и на трифолиате.

Для подвоев в крайнем случае можно использовать укорененные черенки цитрусовых растений.

Размножение черенками — это простой и всем до­ступный способ размножения, дающий возможность вы­растить каждому любителю у себя деревцо, которое на­чинает плодоносить уже на 2—3-й год жизни. Большин­ство имеющихся хороших комнатных лимонов в основ­ном размножается черепками. Черенки других цитрусовых, например апельсина и особенно мандарина, укореняют­ся плохо.

Черепки лимона уко­реняются хорошо и сравнительно быстро; при наличии нужных условий их можно уко­ренять почти круглый год. Но в домашних условиях эти черенки лучше укореняются ле­том (июнь — июль).

Для черенкования берут вызревшие моло­дые побеги лимона тол­щиной 4—5 мм от луч­ших плодоносящих де­ревцев. Режут черенки длиной 8—12 см, с 3— 5 почками. При этом верхний срез делают на 2—3 мм выше почки, а нижний — немного ни­же почки.

Черенок лимона, укорененный без обрезки листьев...

Черенок лимона, укорененный без обрезки листьев…

У подготовленных к посадке черенков принято нижние листья совсем обре­зать, а у верхних удалять 2/3 листа. Делается это для того, чтобы уменьшить испарение влаги листьями. По правилам удалять часть листовой по­верхности нужно еще на деревце, за 5—7 дней до сре­за черенка, с тем, чтобы до среза побега ранки на уко­роченных листьях смогли зажить. Но мы считаем, что укорачивать листья не нужно, и черенки высаживаем для укоренения с необрезанными и неукороченными ли­стьями, чтобы сохранить основной запас питательных ве­ществ, накопленных в листьях цитрусовых, А для того чтобы избежать излишнего испарения влаги листьями, черенки обычно вначале содержим под укрытиями. У че­ренков, выращенных таким способом, образуется мощ­ная корневая система.

Укоренять черенки можно в ящиках, горшках. Ящики с черенками укрывают стеклом, а черенки в горшках — стеклянными банками или стаканами. В оранже­реях с высокой влажностью можно укоренять черенки и без укрытий.

В оранжереях и парниках черен­ки можно укоренять в чистом речном песке, насыпанном слоем 15—20 см.

Черенки для укоренения сажают в песок на глубину 2—3 см, а в гор­шок — немного глубже — на 3—4 см. В комнатных условиях черенки ци­трусовых растений лучше укоренять в горшках диаметром 10—12 см с тем, чтобы после укоренения они там росли до пересадки.

Укоренение черенка лимона в горшке под стеклом

Укоренение черенка лимона в горшке под стеклом

Смесь земли для укоренения черенков (и для молодых сеянцев) лучше составлять из одной части речного промытого песка, одной ча­сти листовой и одной части дерновой земли и одной части хорошо пере­превшего навоза. Песок нужен для обеспечения хорошей воздухо- и водопроницаемости почвы. При этом нужно иметь в виду, что начальный ком земли обычно надолго остается с пересаживаемым (перевалка) деревцом, и пе­сок не дает земле слишком уплотняться.

Молодые сеянцы, а также черенки после высадки крайне чувствительны к резким колебаниям темпера­туры и прямым лучам солнца. Поэтому горшки с черен­ками не ставят на места, освещенные солнцем.

Наилучшая температура помещения для укоренения черенков 18—25° тепла.

Такую же температуру, но не ниже, должна иметь и вода для полива и опрыскивания. В жаркое время че­ренки поливают два раза в день.

При благоприятных условиях через 3—4 недели у черенков появляются корешки. После этого черенки на­чинают приучать к условиям внешней среды и подкарм­ливают навозной жижей или 0,25%-ным раствором аммиачной селитры (примерно столовая ложка селитры на ведро воды). Для лучшего укоренения черенки выдерживают 10—12 часов в растворе гетероауксина (0,001%) или просто в теплой воде.

Лимон сорта Майкопский, выращенный из черенка

Лимон сорта Майкопский, выращенный из черенка

Укоренившиеся че­ренки при прорастании верхних почек переса­живают из парников и теплиц в горшки. Де­лать это нужно со всей осторожностью, так как молодые растеньица цитрусовых к пересад­кам очень чувствитель­ны. Затем нужно обес­печить хороший уход за черенками, имея в ви­ду, что выращенные из черенков саженцы ча­ще, чем сеянцы, подвер­гаются заболеваниям.

Размножение от­водками. В комнатных условиях цитрусовые растения отводками размножаются, но редко.

Отводки бывают вертикальные, горизонтальные и воздушные.

Вертикальные отводки можно делать в том случае, если деревцо хорошего сорта, имеет два или больше стволиков. Тогда один из стволиков около земли околь­цовывают (снимают кольцо коры шириной в 5 мм) и это место засыпают землей, которую все время увлажняют. После того как на стволике образуются корни, его осто­рожно отделяют от маточного растения пилой или сека­тором и сажают в отдельную посуду.

Ненужные свисающие ветки можно использовать на горизонтальные отводки. Для этого под ветку подстав­ляют посуду с землей, пришпиливают ветку, а сверху ее засыпают землей, но так, чтобы верхушка оставалась не засыпанной. Земля до укоренения ветки должна быть влажной. Укоренившуюся ветку отделяют от деревца и высаживают на новое место.

Воздушные отводки применяют в том случае, если ненужные ветки находятся в кроне. Для укоренения такие ветки сначала окольцовывают, затем место, где сняли кольцо коры, обвязывают мхом. После этого приспосаб­ливают какую-либо посуду (распиленный пополам гор­шок, ящик) с влажной землей так, чтобы место окоре­нения со всех сторон было окружено землей. Посуду эту лучше к чему-либо прикрепить (привязать). Некоторые любители-цитрусоводы мох обвязывают марлей, а концы ее опускают в посуду с водой, чтобы мох все время был влажным. Окорененные веточки отделяют от маточного деревца, осторожно освобождают их от марли и мха и высаживают на постоянное место.